Jag bestämde mig för att byta ut balkongdörren mot en i metall-plast. Den gamla var för dragig. Pengarna räckte inte riktigt till, så jag bestämde mig för att beställa en balkongdörr och montera den själv. Jag hade ingen erfarenhet av att installera fönster tidigare. Jag såg bara hur man installerade dem installatörer. I allmänhet verkade det inget komplicerat. Jag beställde balkongdörren från ett välkänt företag i St Petersburg 2014. Det kostade mig 6400 rubel (mått 2200x700mm, profil 58 mm, enkammars energibesparande dubbelglasat fönster, ROTO NT-hårdvara, 2 öppningspositioner, mikroventilation).

På bilden är dörren i det stora rummet, som jag kommer att ersätta med en metall-plast.

Demontering av den gamla dörren och dörrkarmen

Det första vi gör är att ta bort dörren från gångjärnen. Balkongdörren är ganska tung, men en man kommer att kunna hantera den.

När dörren är borttagen börjar vi demontera ramen. Jag försökte hålla dammet till ett minimum, så jag sprutade allt med vatten: låda, jambs, etc.

Vid demontering är det enklaste sättet att använda en kofot. Jag hade ingen. Jag använde baksidan av en hammare, som är en spikare, för detta ändamål. Om lådan sitter tätt i öppningen kan du skära upp den med en bågfil. Det är vad jag gjorde.

Så här ser öppningen ut utan lådan.

Efter demonteringen rengörs öppningen från diverse smuts och rester av tätningsmedel eller något annat som fungerat som isolering.

Så här kommer öppningen att se ut när den är klar för installation.

Förberedelse av balkongdörren i metall-plast för installation

Nu ska vi börja förbereda vår balkongdörr i metallplast.

Först måste vi separera ramen och fönsterbågen (dörren).

För att göra detta, fäst handtaget på ena sidan så att dörren är i öppet läge.

Här är vårt handtag.

För att öppna uttagen i handtaget för de självgängande skruvarna, vrid på skyddslocket.

Fäst handtaget i fönsterbågen. Men titta noga, handtaget kan sättas in i flera positioner. Hitta önskad position och fäst handtaget med de självgängande skruvarna som ingår i satsen. Vrid sedan handtaget till "öppet" läge och kontrollera om fönsterbågen öppnas.

Vi går vidare till gångjärnen. I metall-plastfönster hålls bågen på två gångjärn. Avlägsnande från gångjärnen är enligt följande. Ta bort bindstiftet från det första gångjärnet. För detta ändamål kan du använda stingern på en skruvmejsel (på bilden ska skruvmejseln vara på andra sidan, det vill säga stiftet dras nedåt).

Från det andra gångjärnet tas fönsterbågen bort på vanligt sätt, dra bara upp den. Öppna fönstret i förväg så att bågen kan flyttas.

Så nu har vi en separat ram, separat sash-dörr.

Vi går vidare till nästa steg. Förbereda dörrkarmen för fastsättning i öppningen.

Vi kommer att fästa ramen på de så kallade ankarplattorna. De kan nu köpas i olika stora byggbutiker. Jag köpte i Leroy MERLEN. Det genomsnittliga priset varierar från 7 till 15 rubel. Ankarplattor delas av profilens bredd (58 eller 70 mm) och, som förklarats för mig i butiken, beror deras val på typen av dubbelglasat fönster. Om det är enkelkammat behöver du några plattor, om det är dubbelkammat – andra. Jag tog de 1,5 mm tjocka KVE-plattorna. Den sista plattan till höger är bara ett exempel. Jag fick höra i butiken att det är för en 58 mm profil med dubbelglas. Vem har erfarenhet av det, vänligen skriv i kommentarerna. För min profil passade den inte, eller så missförstod jag något.

Placera ankarplattorna i vår låda. Reglerna för placering är följande: från kanterna 15 cm, mellan plattorna inte mer än 70 cm. Plattorna ska "se" in i rummet. Fästmetoden är också mycket enkel: vi sätter in plattan i profilens spår och roterar den med 45-90 grader. Det är tydligare på fotot.

Fäst sedan plattorna på profilen med självgängande metallskruvar. Du kan använda självgängande skruvar med en borr, eller bara borra små hål och använda vanliga självgängande metallskruvar. Glöm inte att självgängande metallskruvar skiljer sig från självgängande träskruvar genom sin finare gängstigning.

Den första sidan är klar.

Placera förankringsplattorna på tre sidor av karmen (botten behövs inte). Min dörr är 2200x700mm. Jag placerade 4 plattor på varje sida och 2 på toppen.

Nästa steg är att prova lådan och placera den i öppningen enligt nivån.

Nivellering av ramen till nivån

För att nivellera ramen horisontellt används antingen träklossar eller stödklossar, som är speciellt utformade för fönsterinstallation.

Stödklossarna ser ut så här.

Jag hade inte dessa klossar, men jag hade klossar som är avsedda för installation av laminatgolv. De ser ut precis som stödklossarna, men är mindre i storlek.

Vi ställde upp dem plant. Jag fäste dem vid varandra med lim så att de inte skulle bli hoptrasslade under installationen av lådan.

Lådan kommer att jämnas ut vid två stödpunkter. Så jag placerade raderna med plattor enligt följande. Varje sådan stapel har jag justerat horisontellt i förhållande till varandra. Jag vill genast påpeka att vi inte kommer att ta bort plattorna. De kommer att ligga kvar i vår låda och fyllas med monteringsskum.

Jag vill genast påpeka att jag har tagit bort basprofilen i plast, som satt i botten av lådan. Som du kan se behöver jag inte en fönsterbräda eller en list här, så dess funktioner behövs inte här.

Fäst dörrkarmen vid förankringsplattorna

Gå vidare till nästa steg. Fäst dörrkarmen i öppningen. För detta ändamål måste vi markera och borra hål för våra förankringsplattor. Så vi placerar vår ram i öppningen igen. Böj ankarplattorna så att de är i kontakt med sluttningen. Vi jämnar ut lådan vertikalt med en nivå (i två positioner) och markerar platsen där vi ska borra hål för plattorna.

Fäst plattorna med självgängande skruvar. Använd en nivå under fixeringen. Som ett resultat bör den fästa lådan stå strikt horisontellt och vertikalt.

Lådan står helt på förankringsplattorna. När du har monterat lådan kan du också sätta in dörren för att kontrollera hur väl den fungerar. Testa dörren i olika positioner för att se om den går att öppna. Om allt är i sin ordning kan dörren tas bort innan skummet hälls på. Specialister kanske inte tar bort dörren, men jag bestämde mig för att inte riskera det, eftersom jag inte vill torka av skummet från glaset.

Tätning av mellanrummet mellan lådan och bjälklaget.

Vi går vidare till nästa steg – häller monteringsskummet.

För denna operation köpte jag Soudal Professional 60 skum (250 rubel), skumborttagare (80 rubel) och en skumpistol (300 rubel).

Det första du ska göra är att fukta med vatten den yta som vi ska applicera skummet på. I vårt fall är det avståndet mellan sluttningen och lådan.

Sedan är det nödvändigt att förbereda en flaska skum. Vi agerar enligt instruktionerna på skumburken. Skaka burken kraftigt i 30 sekunder. Riv sedan av topplocket på korken och skruva fast cylindern på pistolen. Innan dess måste vi ha skruvat på pistolens justeringsskruv för skumutmatning till det läge då skumvredet inte är intryckt (medurs).

Fortsätt med att skumma öppningen mellan lådan och karmarna. Justera skruven på pistolen för justering av skumutloppet till en lämplig stråle. Håll skumcylindern upp och ned. Applicera skummet från botten till toppen. Flytta pistolmunstycket vänster – höger och rör dig uppåt (sicksack). Se till att det inte finns några tomrum. Fyll öppningen på 2/3, det är inte mycket som inte når upp till lådans kant. Jag måste erkänna att det var första gången jag arbetade med professionell monteringsskum. Jag blev positivt överraskad över att det expanderar mindre jämfört med hushållsskum. Och att arbeta med pistolen gav mycket nöje.

Skummet hälldes i två steg. Innan du häller andra gången är det nödvändigt att återbehandla öppningen med vatten.

Jag erkänner att jag inte var särskilt nöjd med fyllningen. Jag skulle ha gillat skummet jämnt ur lådan på 1 cm och jag skulle ha trimmat det jämnt. Men i allmänhet är det inte kritiskt. När jag fixar sluttningarna kommer jag att passera skummet tätt runt hela lådans omkrets. Men det här är redan i nästa artikel.

Låt oss själva kontrollera hur nivå vi har installerat lådan med hjälp av en nivå.

Som vi ser är allt i nivå.

Nästa steg är att installera dörren. Vi installerar dörren omedelbart efter att ha hällt skummet, så att lådan före inställningen av skummet var under belastning. Installera allt i samma ordning som det togs bort.

Det enda som återstår är att sätta in plastskydden. Jag satte dock dit dem efter att jag monterat karmarna.

Nu kan vi titta på vårt arbete. Balkongdörren är på plats och fullt fungerande.

Det enda som behövde modifieras var placeringen av dörrbeslagen. Beslagen som användes i dörren var Roto NT. Det finns inga frågor till själva mekanismen, men installatörerna av beslagen på dörrkarmen gjorde tydligen ett misstag i dimensionerna och när dörren stängdes träffade ständigt något. Men det är inte svårt att hantera det. Någonstans trimmade lite plastprofilen, någonstans flyttade själva kuddarna med ett par millimeter. Som ett resultat började dörren stängas mjukt.

Jag vill notera att i balkongens metall-plastdörr till skillnad från fönstret finns det två funktioner. Det finns ett flottörhandtag fäst på baksidan. Och det finns kuddar som läggs till profilen för att säkra fönstret när handtaget är i öppet läge. Detta är mycket praktiskt eftersom det finns möjlighet att stänga dörren från balkongsidan.

Några ord om mitt val.

Varför använde du ankarplattor för att fästa lådan och inte ankare (dymlingspik) där lådan är borrad?

Det är utan tvekan starkare med dymlingsspik med borrning av lådan. Men är det nödvändigt för en balkongdörr med inglasad balkong? Och även bara för fönster tror jag att ankarplattor kommer att räcka. En stor rädsla är starka vindar, som kan sätta ett stort tryck på fönstret. Men har vi sådana stormar i Ryssland? Naturligtvis, och du måste göra på samvete: att observera rätt avstånd mellan plattorna, själva plattorna bör vara av hög kvalitet (jag använde KVE 1,5 mm), samvetsgrann fästning av plattor och hällskum (det håller också lådramen).

Varför användes inte den populära kombinationen av PSUL-tejp och ångspärr när dörrkarmen fästes?

Jag kommer inte att argumentera för att innovation har sin plats, men man bör komma ihåg att PSUL-tejpen installeras om vi har jämna sluttningar (kvartar). Mina kvartar är inte jämna, så möjligheten att använda PSUL först efter att kvartarna har jämnats ut. Är det nödvändigt att göra så mycket väsen. Istället för PSUL-tejp spacklade jag bara springan mellan lådan och kvarteret på balkongsidan med Rothband och målade.

Ångspärrmembranet användes inte heller i mitt exempel. Jag komplicerade inte min konstruktion med element som jag inte ansåg nödvändiga i mitt fall.

Mekanismen i fråga visas på diagrammet.

Varför användes fönsterkuddar för nivellering och inte träkuddar?

Jo, det verkar vara korrekt. Det är enklare och snabbare att använda just fönsterkuddar. För det första är det mycket enkelt och snabbt att nivellera ramboxen med dem. För det andra kan fortfarande trä krympa under trycket från fönstret (dörren), vilket kommer att leda till krympning av vår konstruktion och eventuellt till tryckavlastning av lederna mellan lådan (ramen) och sluttningarna.

Det var allt för nu. Hör alltid av dig i kommentarerna.

I nästa artikel beskrev jag processen för installation av jambs.