Garagegolvet bildas vanligtvis efter att grunden har gjutits. Golvet kan vara tillverkat av betong, cement eller speciella klinkerstenar avsedda för markbeläggning.

Betonggolv

Låt oss titta på två varianter av betonggolv:

• Över krossad sten,
• Över sand.

Över krossad sten

• Fyll området med ett lager av stenkross.
• Fäst armeringsnät ovanpå det krossade stenlagret.
• Betong gjuts ovanpå. Bruket består av byggsand, cement och krossad sten eller grus i proportionerna 2:1:3,5.

Ovanpå sanden

Platsen täcks med ett tio centimeter tjockt lager sand. Sanden stampas försiktigt ned.

• Täck sandlagret med tol eller pergament.
• Häll betong (skikttjocklek ca 10 cm).

När betongen har härdat måste den färdiga beläggningen "tonas". För detta ändamål appliceras ett tunt lager (2 mm – 3 mm) cement blandat med vatten. Denna procedur utförs för att förhindra uppkomsten av betongdamm.

Cementgolv

• Marken blandas med grus eller krossad sten, ytan är jämn.
• Förbered en murbruk av sand och cement i förhållandet 5:1. Bruket läggs i ett lager på 3 cm – 4 cm.
• Cementeringsproceduren upprepas efter 3-4 dagar. I detta fall används dock en mer flytande lösning (1 del cement tas för 2-3 delar sand). Tjockleken på detta lager bör vara 1 cm – 2 cm.
• Det färdiga skiktet är injekterat.

För att öka cementgolvets hållfasthet bör dess yta vattnas med vatten under de första dagarna (cirka 2-3 gånger om dagen).

Tegelgolv

Garagegolvet kan läggas med speciella klinkerstenar. Fogarna muras med ett bruk som består av lika delar sand och cement.

När murverket är klart bör fogarna återigen behandlas med ett murbruk av samma komponenter, men mer flytande konsistens.

När du arrangerar garagegolvet är det nödvändigt att komma ihåg att golvet ska ha en liten lutning, vilket möjliggör naturlig dränering av vatten, liksom utgången av bilen från garaget i vägen för "rullande".

Den "rätta" bilägaren vet att garagegolvet inte är mindre viktigt än taket och väggarna. Och om du kommer ihåg att du i ditt eget garage också kan utrusta en källare, blir argumentet om golvets betydelse i "bilhus" uppenbart.

Betonggolv i garaget: fördelar, nackdelar och funktioner

Oftast används betong för att bilda ett golv i garaget. Det är hög hållfasthet, rimlig kostnad för materialet, utmärkt driftsmotstånd och förmågan att motstå tunga belastningar, vilket, det bör noteras, inkluderar en multi-kilogram bil.

Men betong har också ett antal nackdelar:

• Risken för damm- eller smutsfläckar på ytan;
• På grund av toppskiktets låga hållbarhet gnuggas det bort aktivt och täcker alla ytor med grått damm;
• Ämnen av olika ursprung som är fast inbäddade i betongen kan hålla kvar obehagliga lukter i rummet.

Alla dessa nackdelar med betong kan dock enkelt elimineras – det räcker att använda speciella medel för effektiv förstärkning av toppskiktet (t.ex. impregneringar eller färger). En annan viktig faktor är strikt efterlevnad av tekniken för arbete på arrangemanget av golvet. Annars kan ytan efter en kort tid "bryta" och täckas med sprickor, som måste förseglas och smetas med jämna mellanrum.

Utan tvekan kommer den bästa "basen" för garaget att vara en solid armerad betongplatta, som vilar på byggnadens källare. Men för att organisera ett sådant idealiskt alternativ behöver du dyr lyftutrustning och ett team av arbetare, vilket många bilister helt enkelt inte har råd med. Så fordonsägarna föredrar ett mer komplicerat, men mindre kostsamt sätt att gjuta garagegolvet.

Vilka material och vilken utrustning behövs för att gjuta ett betonggolv?

1. Cement.
2. Sand.
3. Krossad sten.
4. Bitumen.
5. Betongblandare. Naturligtvis kan du klara dig utan den, men tro mig, att manuellt röra ihop tillräckligt med betong för garaget är mycket, mycket svårt. Och kvaliteten på lösningen kan bli lidande.
6. Förstärkt nät.
7. Brädor för formsättning.
8. Vattentätningsmaterial: folie-isol, takpapp, glastak, hydroisol, polyetenfilm.
9. Isoleringsmaterial.

Förberedelse av underlaget

1. Först är det nödvändigt att gräva en grop av lämplig storlek och djup, i botten av vilken man häller krossad sten på 0,3…0,5 m. Den krossade stenen komprimeras med en speciell stampmaskin. Detta är nödvändigt för att öka basens bärförmåga samt för att avleda fukt från betongskiktet.

Ett 10…15 cm lager av sand hälls ovanpå den krossade stenen. En horisontlinje eller en lutning för golvet bör redan vara ritad.

2. När du häller betong på gamla golv krävs noggrann förberedelse av basen. Om den gamla betongytan har sprickor, bör de alla fyllas med en cement-sandblandning eller polymer. Och om det finns områden som inte kan repareras, bör de tas bort genom att fylla området med en ny blandning. Små skillnader i basens höjd bör avlägsnas med en fräsmaskin. Betydande oegentligheter (mer än 5 centimeter) avlägsnas med subbetonka.

3. Utför vattentätning.

Oavsett vilken typ av tätskiktsmaterial som väljs bör dukarna läggas i överlappning, vilket säkerställer en överlappning på 10 till 15 cm. Skarvarna ska tätas med fuktbeständig konstruktionstejp eller polyvinylkloridtejp.

Materialet ska läggas på sandkudden i ett jämnt lager, utan veck. Observera att duken ska fortsätta till väggarna till höjden av den planerade fyllningen. I hörnen viks den fuktbeständiga filmen snyggt utan att skäras.

4. De flesta garage är intermittent uppvärmda utrymmen, så ett värmeisoleringsskikt måste finnas för att undvika alltför höga energikostnader. Sådan isolering har statistiskt visat sig spara 20% av den energi som används för uppvärmning.

Materialet (t.ex. extruderat polystyrenskum med hög densitet) måste installeras innan betongen gjuts. Isoleringen läggs stöt mot stöt, utan överlappningar, och sömmarna mellan panelerna tätas med byggtejp. Det är obligatoriskt att lägga en polyetenfilm över värmeisolatorn och först därefter fortsätta med betongarbetet.

5. Som tidigare nämnts påverkas garagets bas av en betydande massa av bilen, så för att säkerställa tillräcklig grymhet utförs betongförstärkning. Det mest populära är ett vägnät (förstärkningsklass B-I), där diametern på förstyvningsribborna är 5 mm, och storleken på cellerna – 100 x 100 eller 150 x 150 mm.

Denna armering ska placeras i mitten av betongblandningens totala höjd – speciella fixeringsanordningar används för detta ändamål.

När metallramen är ordentligt fastsatt installeras och placeras fyrarna i enlighet med den erforderliga lutningen med hjälp av en konstruktionsnivå.

Gjutning av betong

1. Förberedelse av betongblandning.

Det är möjligt att använda både självpreparerade cement-sandblandningar och färdiga torra komponenter. Torra komponenter verkar vara ett ganska bekvämt alternativ, eftersom mindre arbete krävs och de har mjukgörare i sin sammansättning för att förbättra blandningen. För att bereda lösningen är det bara nödvändigt att tillsätta vatten och röra om blandningen. Under beredningen av blandningen, följ strikt rekommendationerna om proportionerna som skrivs ut av tillverkarna på förpackningarna. Om du bestämmer dig för att göra murbruk själv, ta hänsyn till att det är ganska svårt.

De vanligaste proportionerna för beredning av cement-sandbruk är följande:

• En del cement;
• Fyra delar byggsand;
• En halv del vatten.

Manuella och mekaniserade blandningsmetoder skiljer sig från varandra genom den ordning i vilken ämnena kombineras. Till exempel, när man använder en betongblandare fylls enheten först med vatten, sedan hälls cementet i, och i slutet tillsätts byggsand.

I den manuella metoden blandas torra fraktioner för att bilda en homogen grå lösning, och i den resulterande massan får det inte finnas klumpar. Den beredda blandningen hälls sedan med vatten och blandas noggrant.

2. Hällning av betong.

Den mottagna lösningen hälls på golvet en bit ovanför fyrarnas nivå. Därefter jämnas hela bruket till med hjälp av en regel längs fyrarnas övre kanter. Den jämna listen flyttas längs dem med fram- och återgående rörelser tills ytan blir helt jämn. De gropar som uppstår måste fyllas med murbruk och jämnas ut med en regel.

För att maximera styvheten hos den resulterande basen bör hela gjutningen utföras på en gång. Efter gjutningen väntar du tills avjämningsmassan har härdat (ca 5 timmar) och tar sedan bort styrningarna. De resulterande hålrummen fylls med betong.

3. Nytillverkad betongblandning behöver lite tid för att härda helt, under vilken ett antal kemiska processer äger rum som kräver närvaro av vatten. Så brist på fukt kan orsaka sprickbildning och till och med splittring av avjämningsmassan.

4. Var medveten om expansionsfogar, som bör göras längs väggarna i garaget och, om tillgängligt, nära kolumnerna. Detta blir viktigare när garagets yta ökar (mer än 50 kvadratmeter). Fogarna görs antingen när betongmassan gjuts eller efter att den har torkat genom skärning. Expansionsfogar måste skötas eftersom skräp och smuts kan samlas i dem. Den bästa lösningen är att använda ett tätningsmedel.

5. Det rekommenderas att hälla vatten (med en vattenkanna) över den härdade avjämningsmassan två gånger om dagen under en vecka. Spill kan också göras mindre frekvent genom att täcka avjämningsmassan med en polyetenfilm i intervallerna.

6. Betongen kommer slutligen att härda i cirka 30 dagar, då de efterbehandlingar som nämns ovan bör göras. Till exempel kan du måla betongen med flera lager färg eller täcka med klinkerplattor.

7. Observera att ingången till garaget också är önskvärd att vara betong. Naturligtvis kan en träbas fungera under en tid, men den kommer snart att behöva bytas ut.

Det var allt. Om du noggrant observerar teknikstadierna får du ett betonggolv, vars styrka inte kommer att orsaka tvivel. Så du kan anförtro den dyraste saken – din egen favoritbil – till ett sådant golv.

Vi rekommenderar också att du läser artikeln från vår partner: "Hur man betongar ett garagegolv". I den hittar du detaljerade instruktioner om detta ämne.

Tack till encyklopedin pol-master för hjälp med denna artikel. Webbplats: http://pol-master.com/