Innehåll

1. Planering av byggnation

1.1. Mått på garagestrukturen

2. Hur gör man en inspektionsgrop i ett garage?

2.1. Material och verktyg

2.2. Gräva och förbereda gropen

2.3. Förberedelse av gropens golv och väggar

2.4. Sätt att organisera ventilationen

2.5. Konstruktion av golvet i inspektionsgropen

2.6. Konstruktion av väggarna i strukturen

2.7. Tillverkning av lock till inspektionsgropen

2.8. Ytterligare faciliteter

För de flesta bilister, reparation och underhåll av bilen – operationer som de föredrar att göra på egen hand, utan att involvera “dyra” specialister. Sådana mästare behöver en speciell urtagning för reparationer, det är denna dike i den “stabila” som blir en frälsning och underlättar arbetet kraftigt. Inte alla ägare av bilar är fortfarande bekanta med hur man gör en inspektionsgrop i garaget. Ja, dess konstruktion kan inte kallas väldigt enkel och inte för dyr, men ett så allvarligt arbete ligger väl inom många bilägares makt. Men för att garantera ett kvalitetsresultat måste de först bekanta sig med tekniken för konstruktion av denna struktur och med stadierna i en komplex operation.

Planering av byggnation

För många bilentusiaster blir garaget ett andra hem, vilket innebär att du vill förbättra det maximalt. För att underlätta reparationer och regelbundet bilunderhåll är det viktigt med ett “rum i rummet”.

När kan du börja bygga det? Båda alternativen är tillåtna: inspektionsgropen byggs oftare i samband med uppförandet av garaget, men det är möjligt att arbeta i den byggnad som redan används. Det första fallet är mest bekvämt och logiskt, eftersom det inte finns några hinder för arbetsintensivt grävningsarbete: om så önskas kan bilägaren använda tjänsterna för grävutrustning.

Den optimala tiden är när väggarna ännu inte är uppförda. Klar garage, tvärtom, det förberedande skedet är mycket mer komplicerat. Att gräva en grop måste göras manuellt. Dessutom måste ägaren tänka på hur man ska bli av med jorden, hur, hur man tar ut den, var man ska ta bort den etc.

Den näst viktigaste punkten är grundvattnets djup. Denna indikator tas med i beräkningen under byggandet av något objekt. Parameter över 2500 mm kommer att komplicera arbetet. Under sådana förhållanden sparar inte ens högkvalitativ vattentätning alltid inspektionsgropen från fuktgenomträngning.

I detta fall rekommenderas det att organisera ett dräneringssystem runt konstruktionens omkrets och under betonggolvet. Det kommer att ge möjlighet att avleda vatten till avloppsbrunnen. Om grundvattnet är beläget under 2500 mm finns det inga kontraindikationer för skapandet av en inspektionsgrop.

Mått på garagestrukturen

Innan du börjar studera ämnet “Hur man gör en inspektionsgrop i garaget”, måste du bestämma dess dimensioner. Som regel väljs de med fokus på bilens dimensioner och byggnadens område.

1. Bredd. I det här fallet tar du hänsyn till bilbasens dimensioner – avståndet mellan bilens hjul. Minsta parameter är 800 mm. Eftersom ägaren i framtiden kan köpa ny utrustning är det bättre att välja den genomsnittliga siffran – 800-850 mm.
2. Längd. Detta är den andra viktiga parametern. Här är allt enkelt: 1 meter läggs till fordonets längd. I det här fallet finns det dock inga begränsningar. Ägarna till små och rymliga garage kan göra en kort eller lång inspektionsgrop. I det senare fallet kan det användbara området anpassas för andra uppgifter. Det finns många varianter: 2000-6000 mm.
3. Djup. Den viktigaste referenspunkten för denna parameter är bilägarens höjd. Det ska vara så bekvämt som möjligt för honom att reparera eller serva utrustningen. Som regel läggs 100-300 mm till höjden. I allmänhet rekommenderas det att först bestämma i vilken position befälhavaren inte kommer att känna obehag, men glöm inte att mellan maskinen och ägaren bör förbli 250-300 mm ledigt utrymme.

Om man följer experternas råd är det bättre för korta bilister att välja ett djup på minst 2000 meter. När avståndet är stort kan detta problem enkelt lösas – en planka eller ett stativ kan installeras på golvet i gropen. Om det visar sig att det inte är tillräckligt djupt kommer det inte att vara möjligt att korrigera misstaget enkelt och snabbt.

Men när du väljer dimensionerna bör ytterligare en sak beaktas: parametrarna för inspektionsgropen och utgrävningen sammanfaller inte, den senare är alltid större. Denna skillnad beror på det faktum att strukturen måste förstärkas, vattentätas och “förädlas”. De valda materialen (betong, skum eller gasblock, tegel, gips eller kakel) och kommer att uppta det “extra” utrymmet.

Utgrävningens dimensioner bildas av parametrarna (bredd, längd) för inspektionsgropen, väggarnas tjocklek, men till dem lägger 300 mm. Djup – från tjockleken på sand- och gruskudden, screed, vattentätning och ett lager av expanderad lera, om ägarna vill isolera golvet i den ihåliga. Till det erhållna resultatet tillsätts 1800-2000 mm.

Hur man gör en inspektionsgrop i garaget?

I det här fallet är det vettigt att överväga hur man skapar en design i en driftsbyggnad, eftersom arbetet med att uppföra ett garage fortfarande är relativt enkelt.

Material och verktyg

Innan du påbörjar “de ärofulla gärningarna” ska du köpa allt material och samla ihop de verktyg som du inte kan vara utan när du bygger en inspektionsgrop. Listan innehåller (eller kan innehålla):

• Tätskikt: bitumenmastix och tät polyetenfilm, takpapp, flytande gummi, etc;
• Armeringsjärn (diameter – 6 till 8 mm) och bindningstråd (1,5 till 2 mm);
• Perforerade metallvinklar (dimensioner – 50×50 eller 70×70 mm);
• Timmer, brädor, OSB eller plywood för formkonstruktion;
• Plaströr för ventilation (diameter – 100 mm);
• Bolgarka, jackhammer (perforator);
• Krita, måttband, vinkel, vattenpass och lod;
• Grus, sand, krossad sten, cement, lera;
• Skottkärra, hinkar för att ta bort jord;
• Spadar: spadar, bajonetter;
• Rep av metall och polymer;
• Brädor för pit cover;
• Svetsmaskin;
• Handstamp;
• Murslev, regel;
• Bågfil.

Grävning och förberedelse av gropen

Inspektionsgropen görs oftare i mitten av garaget. Om strukturens storlek är stor är det möjligt att förskjuta den till någon sida. Detta steg utförs i denna sekvens:

1. Det första du ska göra är att markera. Mellan gropen och väggarna i garaget lämnar minst 1000 mm, från väggarna i det sätta av de nödvändiga avstånden, gör märken med krita och dra sedan linjer. Korrektheten av ritningen av den framtida strukturen kontrolleras med en vinkel.
2. Bjud in flera hjälpare, för ensam att arbeta och svårt och långt. Sedan från området för inspektionsgropen ta bort betongskiktet. För detta steg används en jackhammer (perforator, bolgarka). Förstärkningsramen runt gropens omkrets skärs försiktigt.
3. Spadar används för att avlägsna kudden och jorden från öppningen, varefter utgrävningsarbetet påbörjas. Efter att de har slutförts jämnas botten och väggarna i den framtida gropen så mycket som möjligt och kontrollerar dem med ett mätverktyg.

För att skapa ett ventilationssystem i samma skede i gropens väggar organiserar kanaler (vertikala, horisontella diken).

Förberedelse av golvet och väggarna i gropen

Efter slutförandet av utgrävningsarbetet fortsätt till arrangemanget av visningsstrukturen. Marken i botten komprimeras noggrant med hjälp av en handstamp.

1. Fortsätt sedan till skapandet av en kudde. Krossad sten (grus) hälls på botten, ett 100 mm tjockt lager är också tampat väl.
2. Sand (50 mm) hälls på det, sedan jämnas det ut, hälls med vatten och komprimeras också. Sedan läggs samma lager grus på.
3. Mängden material beror på nivån av markfuktighet. Det andra möjliga alternativet är två lager – sand och grus. I detta fall är tjockleken på vart och ett av dem 100 mm.

Utgrävningens väggar och botten kontrolleras med avseende på vertikalitet och planhet. Om det behövs jämnas ytorna ut. Sedan täcks “skålen” med vattentätningsmaterial: till exempel takpapp. Dess remsor läggs överlappande (150 mm). Materialets fogar är generöst utsmetade med bitumenmastik.

Vattentätningen förs över utgrävningens kanter, där den fixeras med tegelstenar eller stenar. Det bör inte sträckas för hårt så att materialet inte dras nedåt under skriden och väggkonstruktionen. Efter slutförandet av vattentätningsarbetet i den förberedda gropen lägger du ventilationsrör.

Om det beslutas att isolera betonggolvet i strukturen, häll sedan expanderad lera på vattentätningsmaterialet. Det kan blandas med en annan lös isolator – med granulerad slagg.

Sätt att organisera ventilation

Vissa mästare är begränsade till ett allmänt ventilationssystem, som redan är anordnat i garaget. Den bästa lösningen är dock ett separat skydd: annars kan en smaklös lukt förekomma i inspektionsgropen, det kommer att finnas “aromer” av avfall och bensin.

I detta fall är ventilationen organiserad på samma sätt som i källarsystem. Det finns dock en möjlighet att kombinera den med rören i garaget – med flöde och avgas. Det måste sägas att denna lösning är optimal. Båda kanalerna är förgrenade i två spigottar:

1. Det direkta inflödet är för huvudbyggnaden, och det nedre, vertikala går in i inspektionsgropen.
2. Frånluftskanalen är placerad på den motsatta väggen. Den har också två grenar: för garaget – under taket, för gropen – i den, men på ett litet avstånd från golvet i huvudrummet.

De som inte vill engagera sig i modernisering av den befintliga garageventilationen, gör något annorlunda – de gör ett autonomt system. I det här fallet placeras tillufts- och frånluftskanalerna på motsatta väggar, eller på en vägg, men i motsatta hörn.

Inflödet görs på ett avstånd av 100-150 mm från gropens golv, avgas – 200-250 mm från väggens övre kant. Det första (nedre) ventilationsröret leds ofta genom fundamentet. Öppningar som går utomhus skyddas av galler. Inflödet är upphöjt över markytan med 500 mm, avgaserna – med 2000-2500 mm. Ett paraplyskydd är installerat ovanpå för att skydda ventilationskanalen från nederbörd och vind.

Konstruktion av golvet i inspektionsgropen

Ett armeringsnät av stänger och tråd placeras i botten av gropen.

1. Eftersom det måste vara i betongen placeras det på platta stenar, tunna plattor eller tegelfragment. Det optimala avståndet från armeringen till botten är 60 mm. För ett tjockt lager av sandcementmortel monteras och installeras formen.
2. Fortsätt sedan med tillverkningen av murbruksblandningen. För att blanda ett bruk tillverkat av M400 cement används följande proportioner: 1:4:2 (cement, krossad sten eller grus, sand). Det exakta förhållandet är 1:3,7:1,9.
3. För att göra för hand tillsätts flytande tvål eller flytande glas till kompositionen. För varje 5 kg behöver du 250 g mjukgörare. Flytande glas – en obligatorisk komponent i blandningen, om jorden på platsen har hög luftfuktighet.
4. Fortsätt med att hälla murbruk. Det behöver en sådan mängd att förstärkningsnätet är i mitten av skiktet. Arbetet utförs i två steg: häll först den första, största delen av golvet. Bruket jämnas till, packas och får stå i 3-4 dagar för att få styrka. När betongen har hårdnat gjuts det återstående området.

Under de första dagarna fuktas avjämningsmassans yta regelbundet så att betongen stelnar jämnt och det inte bildas sprickor på den. Under varma, torra somrar täcks den eller gropen med en polyetenfilm.

Bygga väggarna i strukturen

Denna operation är inte mindre komplicerad del av svaret på frågan om hur man gör en inspektionsgrop i garaget. I det här fallet kan du välja mellan flera material: tegelstenar och byggstenar används ofta för att skapa väggar. Konstruktionen av en monolit av betong är det mest arbetsintensiva alternativet, vilket dessutom kommer att kräva en lång paus.

Använda tegelstenar eller block

Sådant arbete är relativt enkelt: på omkretsen av betongbasen gör du ett murverk. Från väggarna i gropen indrag 100-150 mm. I detta utrymme kommer sedan att hällas (och tampas) en blandning av lera och jord. Genom varje 3-4 rader av block läggs ett förstärkningsbälte av nät av tråd eller stavar.

En spänd, fast lina används för att bygga väggar. Varje rad kontrolleras för vertikalitet och horisontalitet. Murbruk bereds av cement och sand, det bästa alternativet – siktat material. Proportioner väljs utifrån sina egna överväganden: det finns två alternativ – 1:3 eller 1:2. Uppförandet av väggarna i gropen är traditionellt – med en förskjutning, en halv tegelsten (block).

Rött byggmaterial blötläggs i vatten så att det inte drar fukt från lösningen. För maximal bekvämlighet bildas nischer i väggarna för placering av lampor och verktyg. Det optimala sättet är att använda metalllådor. De bäddas in plant, eller något utåt när du vill ha så djupa nischer som möjligt.

När väggarna har rests täcks de med vattentätt material, som frigörs från “förtrycket”. Utrymmet mellan konstruktionen och marken fylls med en blandning av jord och lera. Skikten görs små (150-200 mm), var och en av dem fuktas och komprimeras. Eftersom dessa ytområden efter byggandet av inspektionsgropen bör betongas, används krossad sten för toppskiktet.

Den färdiga, torkade strukturen är gipsad. Inredning av väggar från block kan vara annorlunda, men de mest populära alternativen – vitkalkning med kalk eller kakel.

Skapa betongväggar

Hur man gör en inspektionsgrop i garaget helt från betong? I detta fall skapas också formning för väggarna. Befälhavarens huvuduppgift är att montera en stark struktur som inte kommer att “separera” under lösningens vikt. Den är gjord av metallplåt, korrugerad plåt, brädor, OSB eller plywood. De sista materialen anses vara optimala, deras minsta tjocklek är 10 mm.

Det finns 2 varianter av formskapande, men valet av den optimala metoden beror på marken. Lerjord ger en chans att klara sig utan ett enda staket. Sådana väggar i utgrävningen kommer att bli den andra delen av formen, eftersom de tål allvarliga belastningar. Vid opålitlig sandjord skapas en traditionell “dubbelbräda” konstruktion, inuti vilken betong hälls.

Arbete med konventionell formsättning

I det senare fallet monteras ytterväggen på en gång: takpappen placeras bakom den och tätskiktet höjs för att förhindra att betongen flyter ut. Detta stöd måste fixeras med distanser. Den inre delen av formen byggs upp gradvis, efter hällning och inställning av skikten. Höjden på varje nivå är 500-600 mm.

Innan murbruket hälls i formen placeras ett ramverk av armeringsjärn och tråd. Storleken på dess celler är 150×150 mm. Betong hälls lager för lager. Efter härdning av den första nivån ökas den inre delen av formen, sedan hälls en ny del av murbruk i den. Arbetet fortsätter tills “segern”: tills toppen av strukturen inte är lika med garagegolvet.

Efter demontering av formen i det utrymme som finns kvar mellan det och jordväggarna, häll jord blandad med lera. Blandningen fuktas och tampas. Det sista lagret är också tillverkat av krossad sten, som kommer att bli en kudde för betongen.

Hälla betong med ett enda staket

I lerjord är proceduren annorlunda: väggarna i utgrävningen förvandlas till den yttre delen av formen. Vattentätningen lämnas fixerad med tegelstenar. Efter att ha gjort en fördjupning på 50-60 mm från väggarna, installera förstärkningsramen.

Sedan monteras den första nivån av form runt omkretsen, varefter den första delen av murbruk hälls. När betongskiktet har stelnat byggs formen och väggen gradvis upp. Förstärkta urtag görs för att bilda hyllnischer, som stängs med metall- eller plywoodlådor.

Oavsett uppbyggnadsmetod lämnas formen ensam i 2-3 veckor. Denna period beror på ytterligare åtgärder. Om du väljer ett av efterbehandlingsmaterialen (mer populära praktiska keramiska plattor), sedan till 14 dagar lägg till samma belopp – för en hel uppsättning betongstyrka. Då ytan är grundad.

Installera “säkringen”

Vissa ägare, när de bygger betongväggar, lägger till ett annat element – ett hjulpropp, som är svetsat från en metallvinkel. Detta är en rektangel, dess dimensioner sammanfaller med konstruktionens parametrar. Den måste vara upphöjd över golvnivån.

Fixa sådant skydd med hjälp av dubbar, de är inbäddade i murbruk efter att ha hällt det sista lagret. Metallproppen har en annan funktion: den fungerar som en ram på vilken locket är placerat för att dölja inspektionsgropen.

“Betongmetod” låter dig skapa ett monolitiskt minirum, men det används inte för ofta. Anledningar – betydande kostnader för murbruk, svårt arbete och behovet av en lång paus för att betongen ska få styrka.

Tillverka ett lock för inspektionsgropen

För att bygga detta element kan du välja mellan flera alternativ. Det enklaste sättet är att lägga separata brädor utan att ansluta dem. Det är dock osannolikt att denna lösning verkar bekväm. Mer populärt är en annan enkel design – sköldar monterade från timmer. Men även de är inte det bästa valet: stora element kommer att kräva ledigt utrymme från garaget och från ägarna – betydande ansträngning när man öppnar och stänger gropen.

Ett fällbart lock tillverkat av brädor och rep är optimalt. För tillverkningen kommer det att krävas timmer, vars längd är lika med inspektionsgropens bredd, tjockleken – från 35 till 50 mm. Befälhavaren måste hitta ett lämpligt, starkt rep, men den bästa kandidaten kommer att vara ett rep med en polymerbeläggning. För ett jämnt mellanrum mellan brädorna behövs små fjädrar eller gummislang. Detta bör skäras i små bitar.

1. Först behandlas träet med antiseptiska och brandhämmande medel. När de skyddande föreningarna har torkat lackeras eller målas brädorna.
2. I ändarna på alla ämnen borras 2 genomgående hål (5 mm) i kanterna. Sedan “spänns” brädorna på kablar och fjädrar eller hylsor placeras mellan elementen.

Sladdens ändar är ordentligt fästa på den första och den sista brädan. Den perfekta lösningen för dem är förskurna spår som lätt kan döljas under akryltätningsmedel. För att garantera maximal bekvämlighet är ett eller två dörrhandtag fästa vid det första elementet. Ett sådant lock öppnas genom att röra sig mot dig själv. Alternativt kan strukturen rullas upp.

Ytterligare bekvämligheter

Detta är en stege och belysning. I rollen som det första elementet kommer att vara en enkel metallkonstruktion, är det svetsat till ramen-begränsning. Men inte mindre populära är mobila, fästbara stegar, som avlägsnas efter reparation eller underhåll av maskinen.

Om ägarna föredrar att arbeta i komfort, elektrifierar de minirummet. Ledningarna är dolda i ett korrugerat rör. Uttag för inspektionsgropen är installerade i nischer. Enheterna måste ha ett förseglat hölje och tillförlitligt skydd mot mekaniska skador. Omkopplare tas nödvändigtvis utanför strukturen, i garaget installeras de separat från andra elektriska apparater.

För belysning av gropen använd lågspänningsanordningar, så det är nödvändigt att köpa en nedtrappningstransformator. Den är monterad i växeln med mätaren. Perfekt för reparation och underhåll av bilen anses lampor på gångjärn, eftersom de gör att du kan rikta ljuset till önskat arbetsområde. Alternativ belysning för inspektionsgropen är bärbara, handhållna enheter som körs på batterier. Ett annat potentiellt (eller ytterligare) alternativ är att köpa en LED-strålkastare.

Att bygga en infälld struktur är inte en lätt operation. Om bilägaren inte har någon erfarenhet ännu är det bättre att först titta på en video om hur man gör en inspektionsgrop i garaget. Efter en “nära” bekantskap med alla byggnadsstadier kommer han antingen att besluta att “feat”, eller vägra denna idé och välja ett annat alternativ. Dyrare, men lätt väg ut kommer att vara inköp av en plastinspektionsgrop och dess installation av professionella händer.

Med ett av alternativen för att lösa problemet “Hur man gör en inspektionsgrop i garaget” kommer att introducera författaren till följande video: