Innehåll

1. Material för dörrkarm

2. Byggsats och standardmått

2.1. Regler för att garantera framgång

3. Montering av dörrkarmen: sammanfogning

4. Verktyg som behövs, mätningar

5. Hur man monterar en dörrkarm

5.1. Sammanfoga ramen i rät vinkel

5.2. Dörrkarm i 45°, utan tröskel

5.3. Dörrkarm med tröskel

6. Montering av karmen i dörröppningen

7. Möjliga fel under arbetet

Karmen är den del av dörrenhetens struktur i vilken dörrbladet är installerat. Karmens funktion är att säkerställa korrekt installation av dörrbladet. Till skillnad från metallprodukter säljs träramar sällan helt förberedda för installation. Anledningen är att det är omöjligt att exakt anpassa dimensionerna till en specifik öppning. Detta arbete är ganska krävande för mästaren, så många människor vänder sig för hjälp till proffs. Sådana tjänster kostar emellertid ofta orimligt dyrt, och den oberoende monteringen av dörrkarmen lockar det faktum att det lovar betydande besparingar. Installationsprocessen i sig kan inte kallas otroligt komplicerad, men det kräver överensstämmelse med reglerna och extrem omsorg. Dörrar är nyckfulla snickeriprodukter, de förlåter inte misstag.

Material i dörrkarmen

Karmens funktioner är inte begränsade till inramningen av dörren, eftersom ramen är en bärande del som måste bära vikten av bladet (eller flera blad). Därför beror hållbarheten och styrkan hos hela strukturen på materialets kvalitet. Valet beror bara på syftet med dörrenheten. Eftersom metall- och metall-plastkonstruktioner levereras helt färdiga för installation, behöver vi bara överväga två typer – trä och MDF.

1. Trä. Hela materialet är uppdelat i mjukt och hårt. Den billigaste och mest populära produkten är tall, men det är inte det bästa valet om de köper ett block för entrédörrar. I det här fallet rekommenderas det att uppmärksamma andra, mer hållbara, dyra arter – till exempel ek.
2. Otillräcklig styrka hos MDF – anledningen till att detta material vanligtvis inte används för entrédörrar, deras “nisch” – inredningsdesign. Innan dörrkarmen monteras ska alla skurna kanter behandlas med nitrolack, det garanterar skydd mot fukt.

Självmontering av dörrkarmen från båda materialen gör det möjligt att passa dörren perfekt till öppningen, så noggrannhet i allt är det viktigaste kravet för hantverkaren.

Byggsats och standardmått

En standarddörr har en höjd på 2000 mm och kan variera i bredd – 700, 800 eller 900 mm. Karmens invändiga mått är 3 mm större och de utvändiga måtten är 70 mm större om standardlameller med denna tjocklek används som material.

Dörrkarmen består av ett visst antal element: ett par sido-, övre och nedre lameller. Den senare finns om konstruktionen innehåller en tröskel. Varje del av uppsättningen har sitt eget namn:

• Gångjärnsstolpe – den vertikala huvudstolpen där markiserna är fästa;
• Deadbolt – den motsatta sidan, på vilken låset eller låsbrickorna är monterade;
• Vestibul – det övre horisontella elementet som förbinder stolparna, ett annat namn för det är den övre balken;
• Tröskel – den nedre delen, den tillhandahålls inte alltid, men det är obligatoriskt för dörrkarmar i badrummet, toaletten, där en nödsituation – en översvämning – är möjlig.

Lådor med en tröskel – ett idealiskt alternativ för rum som behöver bra ljudisolering. Om öppningens djup är större än virkets bredd, måste uppsättningen nödvändigtvis inkludera dobory, med hjälp av dessa ytterligare element kan djupet på vilken låda som helst vara relativt lätt att öka.

Standardstorlekar på block skiljer sig åt i höjd och bredd. För att få en bättre uppfattning om korrespondensen mellan parametrarna för dörrkarmen och bladet kan du bekanta dig med uppgifterna i följande tabell:

Regler för framgång

För att uppnå en perfekt dörrkonstruktion måste några viktiga riktlinjer följas:

1. Det är nödvändigt att lämna ett visst avstånd mellan dörrbladet och karmens insida – ett tekniskt gap som är utformat för bekväm öppning. Det är 3 mm.
2. Lämna även ett fritt utrymme mellan: vägg och övre skena (minst 20 mm), vägg och sidoelement (10 mm). Om skum ska användas i installationen krävs 20 mm på varje sida.
3. Ett mellanrum mellan lådan (eller golvet) och bladets botten är obligatoriskt. Avståndet beror på installationsplatsen, på materialet. För innerdörrar räcker det 5-15 mm, där det finns konstant luftfuktighet (badrum, toalett) ökas gapet till 50 mm.

Tillförlitlighet, hållbarhet, problemfri öppning av bågen garanterar endast frånvaron av snedvridningar, även mindre. Annars stängs dörren inte särskilt bra, den kommer att slipa, vilket kommer att leda till snabbt slitage.

Montering av dörrkarmen: anslutning

Operationens uppgift är att erhålla en ramstruktur, som har en rektangulär form. Trots det till synes elementära ligger här den största svårigheten: inte alla kan korrekt sammanfoga de enskilda elementen vid första försöket. Det finns två sätt att ansluta de vertikala remsorna till de horisontella:

1. Ett sågsnitt i 45° vinkel. Detta görs vanligtvis med en geringssåg. Om detta verktyg inte finns tillgängligt används en geringssåg. En sådan anslutning, gjord utan fel, ser perfekt ut. Minus – behovet av ett specialverktyg. Erfarenhet, åtminstone minimal, skadar inte heller.
2. Sammanfogning i rät vinkel (90 °). I detta fall används en träbågssåg. Denna metod är attraktiv på grund av sin enkelhet, den kräver inte ytterligare verktyg. Ibland skär en del av kvartalet och fäst sedan elementen. Det är emellertid möjligt att välja den elementära rumpfästningen.

Du kan använda den klassiska snickerianslutningen – tunga och spår. Det andra alternativet är galvaniserade självgängande skruvar. Den första metoden garanterar maximal styrka hos dörrenheten, dessutom förstärks fogarna med galvaniserade spikar. Huvudregeln för att använda not och fjäder är att längden på den första (djupet på den andra) är lika med tjockleken på karmens lameller.

Verktyg, mätningar som behövs

För att få jobbet gjort snabbt måste du förbereda allt du kan behöva i förväg. Monteringen av dörrkarmen förutsätter en hel uppsättning, som innehåller flera utbytbara verktyg:

• Borr (stans), skruvmejsel;
• Penna, linjal, måttband, gradskiva, vattenpass;
• Skumplast (lim);
• Bågfil för metall;
• Galvaniserade självgängande skruvar (spikar), dymlingar;
• Mejslar, fil (slipmaskin);
• Geringssåg (mejsel), elektrisk sticksåg (cirkelsåg);
• Järn- och metallvaror.

Om det är att demontera den gamla strukturen, kan befälhavaren inte göra utan en spik, kofot och hammare. För att fixera ramen i öppningen kommer att behöva träkilar, horisontella distanser.

Nästa steg är att ta måtten. Bredden mäts på tre ställen samtidigt – högst upp, längst ner och i mitten. Det värde som tas som utgångspunkt bör dock vara det lägsta. Annars kommer lådan att vägra att passa in i öppningen. Höjden mäts på sidorna och i mitten. Glöm inte bort det nödvändiga mellanrummet mellan ramen och väggen när du gör beräkningarna – 4 plus/minus 1 mm.

Sätt att montera dörrkarmen

Eftersom det finns flera alternativ är det bättre att överväga vart och ett av de möjliga sätten att installera. De skiljer sig inte för mycket, men kräver en något annorlunda strategi.

Sammanfogning av ramen i rät vinkel

Detta är det mest elementära alternativet som inte kräver en mästare, om han har köpt ett träblock. Montering sker i denna sekvens:

1. Med hänsyn till alla luckor, justera först de vertikala elementen. De måste ha samma höjd som dörröppningen.
2. Det övre virket förkortas med en längd som är lika med bredden på båda vertikala balkarna – gångjärnets jamb och spärren. Mätningar i detta fall är mycket viktiga, för efter sammanfogning måste de tre elementen passa tätt in i öppningen.
3. Borra hål för självgängande skruvar i sidostolparna: de måste vara något mindre än fästelementens diameter. Den sista åtgärden är montering av lamellerna. Varje “linje” behöver minst 2 fästelement, avståndet från kanten – 5 mm, inte mindre.

45° dörrenhet, utan tröskel

Denna metod används vanligtvis för att installera MDF-enheter. Vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika defekter i materialet. Det första steget är att rikta ämnena.

1. Först sågas de vertikala balkarna i 45° vinkel – gångjärnsbalken och stötbalken. Eftersom inte alla har en geringssåg eller en mejsel hemma, använder du en vinkelhake (gradskiva, linjal) för att bestämma den önskade vinkeln. För att undvika skador på MDF, använd ett verktyg med fina tänder eller en metallbågsåg. Laminerade produkter sågas från undersidan: denna operation kommer att garantera att potentiella sprickor inte kommer att “dekorera” det färdiga blocket, de kommer inte att synas.
2. Fortsätt sedan med att såga den övre balken – vestibulen – i en vinkel på 45° på båda sidor. I det här fallet är det bara noggrann mätning, montering och kontroll av rätt vinkel som ger ett perfekt resultat. Alla mätningar görs direkt på dörröppningen, där en penna omedelbart sätter märken. Nu justeras båda vertikala stängerna i höjdled. Eftersom det inte finns någon tröskel läggs 2 mellanrum till dörrhöjden – 3+1 mm.
3. När alla element har sågats ner kan du börja montera ihop lådan. För detta skede av arbetet är det bättre att montera elementen på golvet. Först gör en tunn borr i 45° vinkel hål för fästanordningar, sedan klämmer du fast båda delarna och skruvar in självgängande skruvar i dem. Den sista åtgärden är att montera ramen i öppningen. Om måtten är korrekta kommer dörrkarmen att passa utan problem.

Montering av dörrkarm med tröskel

I det här fallet komplicerar det inte arbetet för mycket att lägga till ett element. De första stegen skiljer sig inte från de åtgärder som redan beskrivits. Sidoelementen med vestibulen är anslutna i vald vinkel (45 eller 90 °), men tröskeln installeras alltid endast i rät vinkel. I detta fall är algoritmen som följer:

1. Elementet som är avsett för tröskeln är sågat i rät vinkel. Dess längd är öppningens bredd minus lamellernas bredd. En annan variant av beräkning är dörrbladets bredd plus 6 mm, vilket (3+3 mm) är de nödvändiga luckorna för fri öppning.
2. För att säkerställa att tröskeln monteras så tätt som möjligt sågas stoppkvartetten av på gångjärnsstången och dörrlisten. Avståndet från underkanten på båda stolparna måste vara lika med höjden på det nedersta elementet.
3. Gör urtag längs de markerade linjerna och ta bort en del av elementet med en mejsel. För att göra fogen säker bearbetas snittet till en perfekt plan yta med en fil eller slipmaskin.
4. Efter att ha förberett alla delar av konstruktionen är de anslutna: skruva självgängande skruvar i förborrade hål.

Om det beslutats att använda en mer krävande (och därför mindre vanlig) metod för anslutning av reglar, ersätts de självgängande skruvarna oftare med monteringslim och/eller spik, även galvaniserade.

Eftersom även det minsta misstag kan kosta en hel byggsats är det viktigaste steget mätningarna. De bör dubbelkontrolleras flera gånger. Ordspråket “mät sju gånger, skär en gång” gäller för monteringen av dörrkarmen.

Montering av ramen i dörröppningen

Denna operation är ganska svår och ansvarsfull, så närvaron av en assistent är en förutsättning. Det första steget är att bestämma platserna för gångjärnen. För att underlätta och påskynda arbetet läggs ramen på golvet och placera sedan duken inuti. Först ställs det övre gapet in. Sedan mellan gångjärnsstången och dörren (på ett avstånd av 220-250 mm från botten och toppen) sätt in de vikta gångjärnen och markera deras exakta position med en penna.

Under denna procedur är det inte ovanligt att göra markeringar för hårdvaran och att välja material. Detta gör det möjligt att i förväg förbereda “nästen” för gångjärnen, för svarsplåtslåset eller spärren. Materialet väljs med en mejsel till ett djup som motsvarar mekanismernas tjocklek. Det är svårt att argumentera med lämpligheten för denna lösning, eftersom operationen avsevärt påskyndar fixeringen av gångjärn efter installationen av lådan i öppningen.

Moderna gångjärn av typen “fjäril” rekommenderas inte att fixeras i förtid: de fixeras precis vid tidpunkten för att hänga bladet. Det finns ett undantag: dessa är gångjärn i gammal stil med hopfällbara halvor. En av dem är fäst vid bågen i förväg, den andra – medan dörrkarmen fortfarande monteras.

Det grundläggande arbetet består av flera steg.

1. Dörrkarmen installeras i öppningen, fixeras i den med kilar och distanser. Sedan jämnas strukturen i förhållande till den vertikala, horisontella axeln. Efter att ha bestämt den ideala positionen markeras platserna för dowels, hål borras och sedan skruvas skruvarna in.
2. Efter montering av lådan, börja arbeta med bladet: gångjärnen är skruvade på den. De fästs sedan på gångjärnsstången. De perfekta spaltdimensionerna beror på noggrannheten i den optimala höjdpositionen för gångjärnen.
3. Slutligen fylls de återstående mellanrummen mellan ramelementen och öppningen med skum.

När installationen är klar ska skummet få tid att stelna och sedan monteras lister och andra beslag.

Möjliga misstag under arbetet

Om monteringen av dörrkarmen är ett helt okänt moment för hantverkaren, är han inte immun mot oväntade problem. För att minimera risken att stöta på misstag och deras konsekvenser är det bättre att i förväg veta var faran kan ligga.

1. En inte alltför noggrann vertikal justering av dörrarna leder till ett problem – de öppnas av sig själva. Fel relaterade till riktningen på dörröppningen är inte heller alltför sällsynta.
2. Fel verktyg, felaktigt valda fästelement kan påverka styrkan hos den monterade strukturen. Alla material har olika struktur, så det som är bra för trä kanske inte är lämpligt för dörrar tillverkade av andra material, t.ex. den mer spröda fiberskivan.
3. Att “prova sig fram” med monteringsskum får ofta mycket obehagliga konsekvenser. Om du inte sätter in distanser och blåser för mycket kan skummet, som ökar kraftigt i storlek, sänka blocket. Resultatet av “brottet” – störningar vid öppning / stängning av dörrar, det värsta resultatet – oförmågan att göra det. Det är lätt att utesluta denna möjlighet: dörren ska hållas stängd i cirka två timmar. Detta är den tid som skummet behöver för att bli hårt.

Att montera en dörrkarm är en enkel och okomplicerad procedur: det finns inget behov av att köpa specialutrustning för det, och hantverkare använder ofta bekanta hushållsverktyg. En sådan operation kan dock kallas nästan kirurgisk: den kräver maximal noggrannhet i beräkningar, markeringar, extrem omsorg och uppmärksamhet. Annars är misstag möjliga på grund av felaktiga åtgärder. De orsakar ofta extra kostnader för en ny ram för duken.

För att se till att monteringen av dörrkarmen är ganska lätt för nästan vem som helst, är det bättre att titta på en video om detta ämne: